2021年，我去了趟大城市

到衡山前，网上简单查了资料、路线（现在说法叫“做攻略”），原本打算是否提前登山看日出。
但我基本习惯了一个人出游，看日出要么住在山顶，要么住在半山腰，早晨三四点开始徒步往山顶走。想了半天，还是放弃了，一个人，还是提心吊胆的，尤其半夜走在山路上。
我对于登某山看日出，并没有执念。学生时代去过泰山看日出，结婚时登黄山看日出，实话说，泰山日出到底有什么独特之处，是我心里很多年的迷惑。只记得租了件军大衣裹在身上，乌泱泱一堆人在黎明前的黑暗和寒冷里，拍不到日出，全是人头。
后来年龄大了，慢慢想通了：并不是泰山日出有如何独特之处，而是在千米之高的山巅、远离人间喧嚣，毫无遮挡地看日出，本身就有一种跳出凡俗、物我两忘的快意。
再者，日出也需要老天爷配合呀。
此地这阴郁的天气，看到日出需要运气。





坐着登山的大巴，很快就到了南天门。
说得准确些，下车的地方是南天门祖师殿。也是大巴的终点。再往上慢慢爬一段，才到了真正的南天门。
此前，我从不知道衡山也有南天门。
提起南天门，大家想到的都是赫赫有名的“带头大哥”泰山，南天门是属于它的。
等等，很多没到过泰山的朋友们是不是也觉得南天门很熟悉？对，它在很多神话小说或故事里也经常出现，比如《西游记》。
南天门是天庭的正南门，孙悟空找玉帝老儿告状、搬救兵、半真半假闹事撒泼，都是奔着南天门去的。
所以，衡山的南天门，也是这个意思，仙界和人间的分界之门。踏过此门，进入仙界了。
牌坊是1935年所建。如我这样的外行，也看得出时间并不久远，起码“施雨”“行云”都是从左到右写的嘛。

爬一段歇一会儿，太阳从云层后出现了。


登山的游客中，每人一兜子香，基本是标配。
我像个另类。
偶尔也闪过这样的念头：大老远来了这么“灵验”的地方，不烧个香许个愿，是不是有点可惜？
又一想：不懂装懂，如此“功利”地拜见佛祖也好、真人也好（抱歉，实在不会叫），未尝不是一种亵渎。




山间忽然起了云雾。像是给山蒙上了一层面纱。
原本并不惊艳的山，变得空灵和缥缈起来。
不远处的一处山上，几栋楼房在云中隐约可见。像是神仙居住的地方。
不过我拍照水平不行，只能拉近了拍，破坏了韵味。



再走一段，到了一个亭子，开云亭。
恰巧此时，天上白云翻卷，山间雾气缭绕，所谓云山雾罩，一时间，开云亭倒也有了开怀迎接云雾的意境。
不过，当时只顾着欣赏山间云雾了，从衡山回来后，查看开云亭的来历，才知道这名字亭子和名字是来自唐朝文豪韩愈游南岳的经历。
据说韩愈游南岳时，由于他的虔诚之心感动了岳神，使天上顿时雨止云开雾散，天也放晴了，让他得以饱览南岳秀美的风光，于是写下了赞美衡山的千古佳作《谒衡岳庙遂宿岳寺题门楼》。
具体内容不贴了。虽说是千古佳作，起码作为准文青的我是不知道的。
作为唐宋八大家之首，韩的诗歌我所知道和记住的只有一首，“云横秦岭家何在，雪拥蓝关马不前。”
秦岭，也是我一直向往的地方，不知何时能去走一走。

继续上行，看到了一座建筑。走近看，是上封寺。
上封寺是南岳最早的古刹之一，也是位置最高的寺庙。
史载，上封寺的前身为道观，，名曰光天观。隋朝大业年间，隋炀帝南巡至衡山，下令将此处敕建为寺庙，故曰“上封”寺。从此历经反复毁、建，上封寺的名字保留至今。
此处海拔1200米，离海拔1300米的祝融峰不远了。
寺前向左上行是通向祝融峰。向右通向观日台。
天基本是阴沉的，无日可观，何况已近中午。
自然继续上行去祝融峰。



祝融峰到了。







山顶的祝融殿。
游人瞬间变身香客。
殿不大，人头济济，我看了一眼，默默退出。
烧香是在殿外的大型石头香炉内。
因为接纳的香太多，香炉内一直火势很旺，周围浓烟滚滚。
香客们请到的香太多，每人一袋子，不辞辛苦背到了山上，当然要留下。
所以这个炉子自然要成为吞吐量巨大的劳模了。
只是，没有人会耐心等着一炷香慢慢燃完、缓缓叙说心事心愿。
即便有耐心，人多地方小，不允许。
只能拜几拜，将香投入巨大的炉内。
谨慎如我，只担心滚滚浓烟会不会引起火灾之类的。毕竟衡山七十二峰，方圆几百里全是林木。
好在香炉有专人看管，旁边的两个大叔会时不时吆喝一声，防止投入的香太多火势太旺，不断过来用手里的工具翻动炉子里的残香，控制火势不要蹿出来。

一路拍照，手机快没电了。
祝融殿面前的广场上，东边有一建筑，叫避雨亭，是近代高僧、上封寺的住持宝生法师募修的。
里面有一个卖香的，静静的，并不多说一句话，淡然如姜太公钓鱼。
也有付费充电宝。
我在里面一边充电，一边看外面：祝融殿，浓烈的香火，以及来来往往的人。
忽然起了一阵雾气，祝融殿如在云端，仙境一般。
三个时尚大哥在外面摆姿势拍照，精气神十足。

http://img3.laibafile.cn/p/m/323987416.jpg，
充了一会儿电，歇得也差不多了，看看时间是午后一点多，准备下山。
原路返回，看到上封寺，进去看了一眼。
中间天王殿，左右分别是圣帝殿、财神殿。字我是认识的，圣帝是谁，不懂。
所以，没有文化和睁眼瞎差不多，溜走。


沿着石级下行，仍有人上行。一个高个子男子弯腰弓背、手撑着膝盖，艰难地向上。
就差手脚并用了。
他该很羡慕我们这些云淡风轻的下行者吧。



再往下走一段，路边一片平坦的“皇帝岩”吸引了我的注意。
看了半天，没看懂到底何为皇帝岩。宋徽宗的“寿岳”题在哪儿。
不过这不重要。
倒是岩壁上的金黄色苔藓让我流连了半天。
是苔藓的品种不同，还是历史悠久、寿命太长，以至于变成了如何独特的金色？
不得而知。
让我想起了普洱茶里的“金花”。
纯属胡思乱想。
不懂茶，并没见过真正的“金花"。

前面路上的两个女孩，穿着羽绒服。
而我是短袖，外加一件薄薄的外套。上山时是只穿短袖的。
同样的天空和气温，同样的路。


很快又到了上山时下车的地方，南天门的祖师殿。
等车。这等于是个公交站。


山间依旧云雾弥漫。
透过云雾，远远地能见到一片楼房在山下，沐浴在一片阳光中。
恍若两个世界。此处世外，彼处乃人间。
不过拍不清。
遗憾之余，觉得也好：很多美好的东西只可看一看，留下瞬间的感怀。
如鸟儿飞过天空、风掠过树梢。
不需要永久。

又坐上了下山的车。
途中在忠烈祠下了车，去瞻仰一下抗ri先烈们（抱歉，我实在太害怕天涯的审核了，我认真做人和写文，不知道就触动了什么敏感瓷，要审核十几个小时之久）。
忠烈祠是1942年国民政府为纪念抗ri阵亡将士而建的祠庙。
进了祠庙的园子，迎面看到的是“七七”纪念碑，塔的造型为一大四小的五颗炮弹,象征着汉、满、蒙、回、藏五族共同抗日。
正面和左右面都用汉白玉镶嵌了"七七"二字,表示1937年7月7日抗ri战争爆发。
塔背面刻有第九战区司令长官兼湖南省政府 薛岳的题词"寇犯卢沟,大波轩起。捐躯卫国,忠勇将士。正气浩然,彪炳青史。汉族复兴,永湔国史。"
纪念塔背后，上覆青色琉璃瓦的建筑是纪念堂。



偌大的院子里，苍松翠柏，建筑肃然。人很少，肃穆，也冷清。
有几只狗在游荡。是工作人员养的吧？
台阶伸向高处，高高的终点是忠烈祠。
我试图去看，登上长长的台阶，寂然无人。又慢慢走了下来。
仰视高高的七七纪念碑，和纪念堂里的图片，血与火的历史涌上心头， 我的视线有些模糊。低头悄悄拭了一下（虽然并没有人看我），走开了。
比起山下大庙和山顶的人头攒动、香火缭绕，这里是另一个世界。
一个如此喧嚣和拥挤，一个如此萧索和冷清。
世人都在求财求福求平安。可知保佑平安和幸福的从来不是神仙？
是无数中华热血儿女们的血肉之躯。

介绍说，此处有13座沿着台阶的一侧向下走，有指示牌指向一侧的林间：国军第37军66师集体墓。
我先去瞻仰一下，不料沿着林间的小路前行，荒凉而昏暗。
心里有些发毛，加上时间紧张，于是放弃，退回正中的石阶路。
一只小狗在树下看着我。
也许是因为这里的环境？小狗的表情幽怨、肃穆。全无一只小狗的活泼。
大概我心慌的缘故，拍虚了。


走吧。
走出忠烈祠大门，在门外等下山的交通车。
白云悠悠，阳光正好。

下山了，又回到了起点。
祝融路上的牌坊：一面是南岳衡山，另一面是文明奥区。这个词比较费解。网上查了一下解释，差强人意。就不说了。

对衡阳的印象，之前只知道“塞下秋来风景异，衡阳雁去无留意。”这是北宋名臣，也是文学名家范仲淹镇守延州（今陕西延安）时写的一首著名的边塞词。
来衡山之前，又知道了抗战时期的衡阳保卫战。
眼前的衡阳，看不出曾经的过往 。
祝融路上的街景，一派祥和，和普通城市没有什么区别。
行人、电动车、汽车。安逸，从容。
守边塞也好，保卫战也好，不正是为了这一份看似平凡平庸的祥和吗？



本想在街头转转，下午三点多的阳光，居然还很炽热，晒得我头昏目眩，也累了。
尽管时坐车上下山的，也已经走了两万多步。
不再勉强自己，余生也许还有时间再来吧。留点白，给想象，给余生。
街边小店吃了一碗衡阳米粉，奔向火车站。


五点多，坐上返程的火车。
结束一天的衡山之行。

某天，去韶山。
高中有个同学在长沙。部队转业，妻子是长沙人，所以转到了长沙。
作为山东男人、军人，同学堪称非常典型。正直、仗义、热情，这些北方男人的标签他全部具备，且十分突出。
因而，既然我来到了他的地界上，他就当仁不让要尽地主之谊。
韶山之行，微信上约了我好几天，实在无法推辞了。
盛情难却，我只好请了一天假去韶山。
大约他无法理解我对工作的热情，一个老同志，又没人严格监督，为什么还要早八晚五、一丝不苟地每天上下班，甚至加班。只能说个性使然吧。
不过，在阴雨连绵的南国秋天，居然遇到了不下雨的天，运气不错。
之前每天看天气，预告一直都是中雨或小雨。

关于mao的故居，就不介绍了。不管是个人履历，还是故居本身，大家都很熟悉了。
毛是个伟人。清末至民国，及之后，一个庞大国家的乱纷纷的局面，被他终结了。
众多史料，就不需要我掉书袋了。 也不展开讨论。



故居附近是铜像和纪念广场。
很多人虔诚地献花篮。
同学夫妻俩和我，我们三人恭恭敬敬鞠了躬。




很快转完了。
故居也好，广场也好，毕竟地方都不大。
之所以人气旺盛，并非景观，而是大家对于 的一份特殊的感情。
然后，同学妻子坚持带我去看滴水洞。
这是去滴水洞路上路边的水库。
和水库边的花。
我问同学是什么花，答曰不知道。
查了查。是芙蓉花。
我欲因之梦寥廓，芙蓉国里尽朝晖。
说的就是它了。
据说，湖南最初被称为芙蓉国，是因为唐宋时代，湖南湘、资、沅、澧流域广生木芙蓉，不知可有史料支持。反正来湘一个多月了，我还是第一次见到芙蓉花。不，这是第二处，我住的楼下也有一两棵芙蓉树，零星开了几朵花，不过既不娇艳，也不热烈。因而我一直都没正眼看过。

五代末年的诗人谭用之有诗云：
江上阴云锁梦魂，江边深夜舞刘琨。
秋风万里芙蓉国，暮雨千家薜荔村。
乡思不堪悲橘柚，旅游谁肯重王孙。
渔人相见不相问，长笛一声归岛门。




这是同学拍的两张照片。手机和拍照技术都比我高了一筹。




返程中，顺路去了少奇故居花明楼。
路边吃了一顿不错的农家饭。
红烧肉、淡水鱼炖豆腐、南瓜汤都很美味。
没有照片，就不说了。

继续平常的日子，发点日常的照片。


地下通道里卖的荸荠。自从入了秋，似乎荸荠一直是通道里的主角。
依旧是扁担挑来的，主人们人手一把削皮刀，不时地削出一堆“成品”。
但我只是看看，没有买的念头。跟之前的菱角一样，这黑乎乎的东西完全激不起我品尝的欲望。
关于荸荠，小时候还有一段小插曲：家在农村，兄弟姐妹众多，温饱没问题，但是除了果腹的饭菜，再也没啥多余可吃的了。家里古老的木头柜子里，偶尔会有点“奢侈品”：比如桃酥、饼干，甚至罐头。前者是父亲买了给大家打打牙祭的，后者常常不知道是哪家亲戚转了多少次手送的。此类奢侈品，母亲没说严禁吃，但也很少主动打开让我们吃。有一次母亲出门了，年纪较大的三姐带领我和四姐偷偷打开了一个罐头，然而，到嘴一场，无比难吃，没滋没味。失望的情绪瞬间弥漫开来。看了看标签，不是我们熟悉的桃子、苹果、山楂，两个字我们全不认识！我怀着三分愤怒和七分好奇查了查字典（据此推测当时我应该八九岁，刚学会查字典），嗯，这俩字读：bi—qi—。没错，也就是荸荠。不知三姐四姐怎样，反正我是从此记住了这俩字，终生难忘，一生黑！哈哈。


菜店里的白菜，标签叫“黄白”。我们北方，似乎叫它奶白菜。
说起白菜，在我心目中简直是白月光，蔬菜之王。前提是，必须是我们北方的大白菜。外面的一两层叶子可以是绿色，但扒去之后，里面的叶子基本呈白色，外形圆滚滚，拿起来沉甸甸的，这才是真正的大白菜。而且有季节性，冬至之后，清明之前。不在这个时间段里，白菜就没有白菜的味道。
好的白菜如同一个品行良好、性格随和的大哥大姐，可以独立成菜，辣炒、醋溜、凉拌，更可以与其他任何食材搭档，炖粉条、豆腐、五花肉、排骨、丸子、虾，不失自己的味道，又不抢主角光芒。北方漫长的冬天里，我甚至可以除了白菜什么都不吃，无限滚动地吃下去。
在南方，我这没心没肺的人天天走街串巷东张西望，乐不思鲁。如果说有什么想念的，可能真是我的大白菜了。一碗热气腾腾的大白菜炖粉条，简直是冬日里的灵魂寄托。
大白菜哪里的最好？具体排名不知道，但我山东的必须在榜首。
多年前鲁迅先生在《藤野先生》里写道：“大概是物以稀 为贵罢。北京的白菜运往浙江,便用红头绳系住菜根,倒挂在水 果店头,尊为“胶菜”;福建野生着的芦荟,一到北京就请进温 室,且美其名曰“龙舌兰”。我到仙台也颇受了这样的优待……",其实，鲁迅先生可能没搞明白，运往浙江被尊为“胶菜”并非北京大白菜（北京不是大白菜产地），而是山东胶州的， 白菜界赫赫有名的胶州白菜。
嗯，关于北方大白菜，此处省略一万字。


茭白。
说起茭白，那也是历史悠久、地位崇高的。
古人称茭白为“菰”，《周礼》中将“菰米”与“黍”、“麦”、“稻”、“菽”并列为”六谷“。只不过，古人最早食用的是”菰“的果实或者说种子部分作为主食，后来发现其肉茎部鲜嫩可口，遂成为一种美味的蔬菜。并逐渐被称为水中人参，荣登“江南三大名菜”之列。
另外的两种是什么？莼菜、鲈鱼。莼鲈之思的主角。《晋书·张翰传》：“翰因见秋风起，乃思吴中菰菜、莼羹、鲈鱼脍……“，张翰本在东晋司马冏处为官，因对司马冏失望，借口思念家乡美食而辞官。后人用莼鲈之思指代思乡之情。
南宋陆游也有诗曰：万里秋风菰菜老，一川明月稻花香。
清代袁枚在《随园食单》中写到：“茭白炒肉、炒鸡俱可。切整段，酱、醋炙之，尤佳。煨肉更佳。”
至于我，一个烹饪不及格的厨艺渣渣，只能买点尝尝，算是对古人和蔬菜的双重致敬。


红菜苔。
比起茭白，红菜苔名字朴实，更没有古人为它赋诗，可谓名不见经传。
买它，只是因为在北方没见过，也不认识。
问卖菜的是什么菜，纯粹的湖南话回答我，完全听不懂。
还是长沙的男同学有一天说去湖北仙桃，七八个人浩浩荡荡开着车，专门去买红菜苔。
巧了，我才知道就是我刚买过的这种菜。
据说，湖北仙桃的最好。但是换了我，让我开车跨省，别说是菜，就是去拉真正的仙桃我也不去。

更正：上面说到《周礼》中的六谷，漏了一种：稷。

路边又新换了盆花。不知道什么花。



小区里的芙蓉花，和杜英。
芙蓉树的树形一般，花也开得无精打采。





依旧是向上的台阶，每天走过。
一个穿红衣服的小女孩，被破旧的台阶上衬托得越发活泼亮丽。

自己顶一下，下午继续

日子一天天过去，来长沙已经快两个月了。
时令已是农历十月初，再次去岳麓山。
一则岳麓山在市区内，交通十分便捷。二则第一次去是九月份，热得流油，只是走马观花转了转，而且是从东门上的，没顾得上看人文景观。
这次从南门上。因为人文景观如岳麓书院等，多是离南门近。
进了大门向上，很快到了书院门口。扫二维码自助购了票，门口保安懒洋洋地问：是本省的吗？
我老老实实回答：外省的。
保安：外省的不能进。（这时候各地又开始零星有新冠病例报告）
我：我不是刚来的，我在长沙住了一个多月了。
保安：那也不行。没法证明。
我：怎么没法证明？我可以给你看行程码。
保安眼皮都不抬：我们不看。就是不能进。
我：那我要是在长沙住了十多年呢，是不是也算外省的？
保安已经不理我。
……
发现跟蠢人对话，真的是对牛弹琴。
首先是长沙本地是有病例的，而我们山东并没有。
其次我所谓的外省，只是身份证是外省的。并不是刚从外省来。
这时候又来了一个男游客，照样被要24小时内核酸检测。男游客说，他是外省来旅游的，来之前已经做了核酸，但是过了24小时了。保安当然说不行。
晕了。这要是每到一个景点都要24小时内核酸，那每天排队做、等结果，也来不及啊。
男游客郁闷了几秒钟，默默走开了。
我也只能走开。
这还是湖南大学的保安呢。智商不够，在千年学府熏陶、腌制也是白搭，油盐不进。
只能从高处拍个书院的屋顶。
继续前行。

上行，很快到了著名的爱晚亭。
爱晚亭与安徽滁县的醉翁亭（1046）、杭州西湖的湖心亭（1552）、北京陶然亭公园的陶然亭（1695）并称中国四大名亭。
爱晚亭始建于清乾隆五十七年（1792年），由岳麓书院院长罗典创建。
所以在四大名亭中，爱晚亭是妥妥的小弟弟。
爱晚亭的名字，无疑来自杜牧的《山行》：停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花。
名字的灵感来自杜诗，但是某些宣传以讹传讹，说杜牧的诗就是写的岳麓山的秋色和红叶，这就本末倒置了。
纵观杜牧的一生，并未到过长沙。怎么可能出现在岳麓山？
岳麓山的地貌风光，也不符合《山行》。从诗中的“白云生处有人家”等句子看，显然杜诗中的的山，应该更高。
岳麓山海拔只有300米，是衡山七十二峰之尾。南北朝时期的徐灵期在《南岳记》中写道：“南岳周围八百里，回雁为首，岳麓为足。”岳麓山因而得名。
好吧，我又犯了爱较真的毛病了。我自称有轻度强迫症加考据癖，觉得不对的事情喜欢刨根问底刨个稀烂。

继续前行，准备去麓山寺。
细雨蒙蒙，林间雾气弥漫。
拾级而上，石级时而平缓时而陡峭。
路上人不多，偶尔无人处还有些忐忑。
因为下雨，路上零星落了些黄叶，有了秋的气息。






顺着路上的指示牌，很快看到了麓山寺的山门。
麓山寺的山门为牌楼式，正中之上镌“古麓山寺”四字，门楼两侧的楹联：“汉魏最初名胜，湖湘第一道场”， 概括了麓山寺的历史地位。
麓山寺最初建于晋朝，距今1700多年了。当然，如同我国大部分古建筑一样，也是历经战乱、炮火及各种无妄之灾等，目前所见为近代重修的。具体哪年，就不罗嗦了。（反正我是抄作业）
山门前的石雕是一对大象 。
象与佛教有着很深的渊源。在佛教中，象有着特殊的地位。
相传释迦牟尼佛的诞生，就是他的母亲摩耶夫人梦见了一头白象，从而受孕生了释迦牟尼。另外，普贤菩萨的坐骑也是一头六牙白象。


大雄宝殿门前也是一对石雕，没看懂是什么。


忘了哪个位置的一对小象，不同于山门前那一对的严肃和老成。
这小家伙歪着头，很萌的样子。


寺内的第一进是弥勒殿，第二进是大雄宝殿。
穿过这两重院落，后面的建筑则到了高处。
沿着台阶上去，回望来处，有师父在敲鱼形的钟。
我猜想，寺庙里的生活也是按部就班的，比如讲经时间、吃斋时间等。
出现在镜头里的两位师父，一位着灰衣，一位着黄袍，不知有何区别。
大致感觉，灰衣是短打扮，比较随意。黄袍显得庄重、正式一些。


走到高处，雾越发浓重起来，山笼罩在迷蒙中，越发有了出世的意味。



高处其实是寺庙的第三重主要建筑，观音阁，也叫藏经楼。
阁前是两株罗汉松，号称是六朝时期的，所以也叫六朝松。
如果真的是，则已是一千七百高寿了。
观音阁本身，反而被挡住了，没拍。


从高处下来，慢慢转回寺的正门，出了门准备到别处。
又拍了一张山门。很喜欢。

谢谢。主业行医，业余读书、行走（目前行走只能是梦想），都很喜欢。
我觉得，医生应该具有一定的人文情怀。医生的外表不一定要慈祥或者甜美，但内心一定要是慈悲的、温暖的。

出了麓山寺，下一站想去云麓宫。
据说，那里有几棵银杏树，可以赏秋。
方向感不好的我，在幽幽暗暗反反复复中，被手机的导航导得晕头转向。
估计手机也很无语。如果它会说话，会不会骂我太笨？
几次三番，居然有一次又回到了麓山寺的门口。
无奈找了一个过路的小伙子问路。他指点我，不要开导航， 本身路不远，但不是横平竖直的，所以导航反而费劲。打开地图，看准路线和方向，朝着走就可以了。





办法果然有效。
很快，登上这段台阶，就看到了云麓宫。
不知道哪是宫的正门，建筑也并不起眼。




银杏树的叶子还没黄。不过被冷雨打落了很多叶子。
所以，我还会再来的。
敬请期待。银杏树，以及众位看官，等着我。





观内的广场上，一位道长在舞剑。
有人在旁指点，有人在旁观。
建筑的山墙上有八仙过海图。
其余的，建筑风格之类，依旧只能看看而已，不懂。

看完麓山寺和云麓宫，这次岳麓山之行基本就算完成任务了。
时近中午，有些困倦，便准备下山回家了。
下行路上，路过蔡锷将军墓庐。
看了半天，有些迷茫，因何未见墓地？
后来才知道墓地就在附近。但我因为疲惫，没有了继续探寻的动力。
墓庐者，墓地旁的房子，用于守护父母、师长等的墓地。
墓庐里简单介绍了将军短暂而辉煌的一生。
“平生慷慨班都护，万里间关马伏波“。是孙中山先生在将军逝去时亲笔书写的挽联，堪称对他生平的最好评价。



附近有北伐阵亡战士纪念塔。
也是只见了纪念碑的文字介绍，和牌楼。
没有看五轮塔本身。




下了山，门外依旧是湖南大学。
午饭吃的双燕楼的馄饨。
名气很大，果然客满。
据说这里的馄饨最大特色是馄饨皮薄如轻纱，形如燕尾。有入口即化之感。
个人觉得，汤有点油腻，因为我的口味比较清淡，吃馄饨偏好清汤寡水型的。