文昌斗柄塔

不得不说，那会儿在斗柄塔里往上爬的感觉并不好，我已连续几次因踩不稳险些跌倒，尽管唯一一只电筒在我手里，但我知道走在前面的三个人更需要光亮，所以电筒多照在他们脚下。这座风水塔通向塔顶的石阶虽螺旋式向上，但高低不平，且通道逼仄，宽仅容一人，只能用手扶在塔身内壁凸起的砖块上找平衡和支撑。可能因数百年来不断有人登攀，触手可及的塔身已不再粗粝，而是在滑腻中传递着某种岁月的神秘。

这座近四百年的古塔，建在海南岛东北角，与雷州半岛隔海相望，建在铺前古镇的七星岭主峰上，名斗柄，被《琼州风水志》列为海南八大状元宝地之首，被人称为古代海南文人墨客打卡地……于是，我满怀崇敬之心去拜谒，去听尘封的故事，去看岁月静好的楹联和石刻。

由于在山下看不到塔，直走到近前才突然发现庞大墩实的塔身，像一堵墙般压过来，给人一种风尘仆仆的感觉。这里植被葳蕤，林木茂盛，但南侧立有三块文物保护碑的地方，大片黄土裸露，与周围数百年形成的生态地貌极不协调，煞是突兀。显然，这里曾被指令砍树除草，开发景观历史，但还好，至少今天还鲜为人知，安静，没人，只有鸟啼虫鸣，风儿吹过。

与实心的风水塔不同，斗炳塔中空，即站在塔底可以仰望到塔顶，塔内采光透气靠设在塔身不同方位不同拱门来满足。不像年代较近的风水塔设计成楼阁式，观景平台上甚至会有石砌栏杆和泻水檐，它每层仅以叠涩级檐相隔，它经年孤居荒山野岭，任岁月剥蚀，塔体斑驳，灌木间生，周身沧桑浸洇。虽看上去灰头土脸，但体量还在，仍释放着强大的气场。

斗柄塔门朝北，面朝大海，没有楹联，没有表情。迎面有香案，案面上无香火缭绕，唯见残烛香灰堆积，因无人打理已硬化板结。沿香案右首，我们拾级而上，心心念念的是，能更多看到这座百年古塔的往世今生，与它更多些交流。塔顶，高处，豁然开朗，海天一色，起初不过是寻常的感觉，但很快被塔顶近人高的砖垛吸引。我惊奇地发现，大多砖身上都有一道道白色附着物，如牡蛎内壳釉质，在阳关下闪闪发亮。好像这塔曾沉入海底，被牡蛎大面积寄生入侵。更抢眼的，还有砖基低处留下的烟熏火燎印痕，这里一定有数次仪式举行。不知为镇邪禳灾还是祈福。其实，在这里举行的任何一个仪式都是重要的，都会关联生命的维系。恍惚间，感受在山海背景下，先人的情绪在释放。一时间，时空穿越，不知自己身在何处，不知自己生在哪朝哪代，是官吏是渔夫还是学子，神情怔怔，好像就这样与山海同在，一站站了几百年。

文物保护碑上，有斗柄塔是明代礼部尚书王弘诲在致仕之后，以航标和镇妖为目的，奏请朝廷拨款并众筹修建的记载。可塔建成于天启五年，即1625年，而王弘诲却在八年前去世。我总觉得说他建塔有些牵强，更相信是文昌当地人建造，用他的功名声望相助当地文运昌盛。浏览《族谱录》，有记录他退休后在老家定安建龙门塔并设藏经库，创建尚友书院，还资助修建了澄迈天池书院和文昌玉阳书院的功德，还记录了他在文昌铺前立以禁止破坏当地环境为内容的环保柱，并建议官府以七星岭为航标。可以理解，即便没有史籍记载，将建塔之功归属王弘诲也不错，既迎合文化传承及教化需要，又众望所归。

下山时，同伴问要不要去半山腰的七星圣母庙看看，据说是当地人的婆庙有求必应。想想，最后我们还是没去，谁也没说什么，而是静静地离开了。天下之大，作学问的人拜文圣孔子，更多的人拜武圣关羽，出海打鱼的人拜妈祖，生意人自然是拜财神，嗨，每个人心里都有自己要拜的神。

应该说，在海南的风水塔中，斗柄塔是一个特殊的存在。其塔基选址及建塔人选，均耐人寻味。你若走近它，对，一定要走近它，且满怀敬畏之心，才会感知它的朦胧和神秘。