塞外三题
桑干河
朔州的郊外，树干象墨一样黑，所有的树叶也像煤水洗过，一片凝重的绿。沿着神头路出来，地就渐渐阔起来，天渐渐高起来，亮起来。虽然左边的阴山山脉，右边的恒山逐渐退远成蓝灰色影像，但依然保持着自带的压力。我要去看桑干河。一条北方的河，他在这里停滞了，迂回了，阔绰了。在这里等我。
车出朔州城，恍然发现这块土地什么时候在变低。树变低了，变小了，不再参天高大，与树龄无关；房子变矮了，零散了，与它的高度无关。一片一片的红顶瓦房，像洒落的积木；道路变窄了，与它原本的宽度无关。双车道公路像一条窄窄的灰色带子，散散乱乱捆绑，欲要捆绑住，但又无可奈何那般随意。这是一眼望不到边的储水杂树谷地，使我们的视线不再遮挡。那是因为天的明亮，地的开阔，云山的高远。在我预想的地方，突然变得干净，一切似乎在视界中原比例缩小。这就是塞外起始吗？
大北方的桑干河并不长，她的源头就在不远处，因为汇聚上游的泥沙在这片低地徘徊，形成湿地，经山西、河北，入永定河，是孕育晋冀泥河湾文明的母亲河。
岸边小小的、细细的芦荻和蓑衣草就是主人，残留的黄白色茎梗，就是它的家。底下是新年碧绿的草叶，都变小了，变细了，匍匐在地。于是，就显着水了，一汪汪，一摊摊，一片片，静止泛白的，或涌动碧蓝的水，使这一片湿地非常广阔。吸引生灵注意的，当然不止是我们，还有喜欢鸣叫的小鸟，路上走着的羊群，庙里的镇河泥神，他身边围着叫不出名字的大小妖怪。难怪从山里出来的八路军们好奇流连，觉得这是个好地方。难怪从山里出来的丁玲在抗日的日子里写下《太阳照在桑干河上》。因为这里太宽阔了，太随意了，太明亮了，也太自由了，这里是解放区的天。这里释放了满满的创意。
所有的缘分都是因为这片河吗？它在雁门关外，没有潮水，没有烽火。也没有饮马、涉渡，歌舞，只有沉默的羊群和它们带来淡淡的膻腥。只有沉默的蒙古汉子雕塑，穿着深色的袍子，头上插着翎羽，微笑注视着东方。我是怀着朝圣的心情慕名而来，来到桑干河，就为看看这片水，就为在初夏的傍晚，在这里坐一会，看高天流云，听蛙声鸟鸣，我也想唱歌。
风沙一层层落下，一年年落下，几乎整个世纪，不但没有掩盖住这些明珠，相反肥沃了同朔盆地，擦亮这里的天空。所以云彩那么清晰完整，没风的时候，它们大朵大朵，大片大片立体呈现，像雕塑在头顶和远处呈示，深浅宜人，成为可看的风景。高原的落日晚于内地，即使现在，红色的阳光折射到高空，使缓慢变化的云朵有了形体颜色，或通体透明，或镶金错银，就像这片土地上讲不尽的传说和历史。这些云的颜色穿戴到身上，就是蒙古人的服装和他们的打扮，旁边轻薄透明的就像载歌载舞的哈达。坐在地下看天，终究会忘记时间，忘记黑暗，失去所有的记忆。忘了我是来谈桑干河历史的，忘了这冷暖咸宜的季节。
一片片落下的，不只是风沙，还有战争，还有和平，却不可改变眼前的一切。前几天路过杀虎口的右玉，今天坐在山阴的桑干河边，明天去雁门关。所有美丽的地方，都这样打动我，都是我心中向往的地方。
朔州谷地
从桑干河滩出来直向东，夜走雁门关。手机里传出一条短信，山阴县降温。温度直线下降，当日气温从最高33度降到8度，不得已放下车窗。几十公里的行程，陌生弯曲，但一直在低地前行，两边还是长不高、长不大，稀疏的树木。外面有尖利唿哨的风声，横风似乎要掀动车辆。对面车辆打来的灯光煞白，夜空漆黑，偶尔路过村落一两座饭店的灯光，越来越不敢停歇。想到古人在砾石的栈道上飞驰，除了烟墩、驿站，边塞之地，渺无人烟，随处可见的危险，和我一样，不敢停息。倘若是败军之将，乌合之众，更是慌不择路，仓惶鼠窜。所谓:“月黑雁飞高，单于夜遁逃。欲将轻骑逐，大雪满弓刀。”好在现在时空转换，没有铃声和吆喝的快马，没有孤魂野鬼的啸叫，而是快车和风声。如果是风雪，那将是怎样一派壮观的北方景色？风和云似乎与古人感受相同，梁简文帝《雁门太守行》载：“陇暮风恒急，关寒霜自浓。枥马夜方嘶，边衣秋未重”。还有这夜色。
朔州的地界，是长城的一处关隘，西边与榆林、神木相交，东北接大同，历来边关吃紧，战乱无数。秦汉时称马邑，因为大将蒙恬在雁门关外北逐匈奴，围城养马而得名。后经历代建设，“颇有大城气象”。这里北面外长城，杀虎口为出关隘道，南面内长城雁门关，中间马邑谷地历来是进退设伏的绞杀之地，古今战役不下百次。尉迟敬德、张辽、晋王李克用、李存勖父子皆出生于此，历代名将驻屯戍边，更是不计其数。
如今从朔州安太堡，到西边的神府，北边的东胜构成中国最大的煤气油地带，成为中国的化石能源圣地。本地人形容这里的煤田象一只静卧的老虎，现在拽住的只是这只老虎的“虎尾巴”。
明显的，树木突然高耸起来，道路向上，南部的恒山山脉隐隐约约已然就在眼前。停车，住宿，我们等待明天的好看。
雁门关
早上六点旅社出发，就看见毫无遮拦的桑干河上空黑云从北向南涌来，等我的车到雁门关北门，雨点追上我，拍打着玻璃，似乎就是拒绝。因为修路，迂回可见的北门无法抵近。不得已从二广高速绕行，从南门登雁门关。从山北到山南，我又撵上那一阵雨云，云追我我逐云，我的早晨也像变幻莫测的天空，雨和窗外突然而至的寒冷让人觉得，登山已是无望。但我想看一看它，哪怕看一眼塞北第一雄关。
我在门岗那里意外租得一件棉大衣，成为这一天登关第一人。
其实，登雁门关前，也在网上做过一些功课，主要的焦点是从南门上山，还是北门上更好。一位无名网友的攻略引起我的注意，他说:从南门上可以体验商贾们推车肩挑的经历，也可以感受徐徐而上，直至顶峰的快乐。我算是歪打正着，从南门上关。所谓雁门雄关并不在恒山高峰，甚至谈不上山高坡陡。这里山势环抱，利于设城拒敌，南北和缓的山道更有利于交流往来。雁门关便是在这便利的通道中布局，一层是外城，一层是内城。外城带瓮城，又叫“地利门”。瓮城里是山西名人，武财神关云长，替代了城隍庙。内城又叫“天险门”，两城中间是练兵场和官衙。看南北夹峙的恒山山脉才显得逶迤嵯峨，风起云涌，夹道而来。
我的坚定意识赢得了眼前一切。作为一名曾经的军人，站在南面看北山，是犹如视死如生的战阵，从靖边祠一进院的一棵独松，二进院两棵双松相环相拥，到祠后半坡三棵松并肩而立，地势渐次升高，最高处是整整齐齐一排排遇难将士碑塚。一將众兵，生命相融，更显得尊崇与匠心。从公元前1000年文王之子姬偃到武安堂的战国李牧、汉朝李广牌位，群英堂的卫青、霍去病、薛仁贵、徐达、李文忠，还有杨业、杨六郎杨家满门，裴行俭、周遇吉，哪个不是文能足智多谋，勇贯古今，武则威望厚重，威震华夏。更可叹无数兵卒，具是无名之辈，固边守疆，横尸关隘，累累白骨。一座雁门关，就是一部中国军事斗争史。大雁南飞之门，群雄出塞之雕塑。
我在雁门，观东来之商旅，西出之塞外，随处可见经略的痕迹。这里有西汉竟宁公主王昭君、东魏、隋朝、唐朝五位公主走出，和亲出塞。也有羊皮和茶叶，盐巴和布匹，北连蒙俄，南绝川湘，正是考虑推车挑担的便利，设置在这片委婉的句住山上。所谓雁门关，绝不是封闭阻绝，而是开放平衡农耕民族和游牧民族的商道，你看车轮压出的深沟，具状署理的衙门，路边的车驾，雅静的窑洞客栈。每当关内关外沟通顺畅，边境则和，每当边关阻塞，则战事愈紧，狼烟四起。战争正是对商贸不公的延伸。觉得雁门关更应该叫雁门道。关是隔绝阻碍的绝地，道才是沟通交流之利益。
游雁门关，值得一看的还有武惠堂里的宋将潘美，虽然偏居一隅，却掩不住曾经的抗辽英雄，潘美平岭南、镇北门，因雁门关大捷封代国公，原本一代英豪，并非贪生怕死之徒。他与杨家将的恩怨纠葛，那杨业之死自有后人各自评说。颇具讽刺意味的是，泥塑代国公潘美，脸上神秘的尴尬，与那些神情庄严的神像颇有殊异，倒更接近生活中的情态。雕塑者应该颇费一番周折吧，这复杂的真情实态，何尝不是我们许多芸芸众生现实的真实写照。
慢慢下山，看大道通衢，从它旁边的二淅线，到二广高速，更有航空器瞬间穿越。甚至从北门到南门，我也只用一个早上的部分时间。那个关隘阻塞的时代早已过去，时代日新月异，哪里是先人所想象。雁门古道应只是偏居一隅的故迹，早已不可阻挡，也无法满足现代物流动脉之巨。应县木塔、恒山悬空寺和雁门关作为关外文化，作为一个过去时代的符号，就让它静静地在这里，讲述难以忘怀的历史吧。
朔州的郊外，树干象墨一样黑，所有的树叶也像煤水洗过，一片凝重的绿。沿着神头路出来，地就渐渐阔起来，天渐渐高起来，亮起来。虽然左边的阴山山脉，右边的恒山逐渐退远成蓝灰色影像，但依然保持着自带的压力。我要去看桑干河。一条北方的河，他在这里停滞了，迂回了，阔绰了。在这里等我。
车出朔州城，恍然发现这块土地什么时候在变低。树变低了，变小了，不再参天高大，与树龄无关；房子变矮了，零散了，与它的高度无关。一片一片的红顶瓦房，像洒落的积木；道路变窄了，与它原本的宽度无关。双车道公路像一条窄窄的灰色带子，散散乱乱捆绑，欲要捆绑住，但又无可奈何那般随意。这是一眼望不到边的储水杂树谷地，使我们的视线不再遮挡。那是因为天的明亮，地的开阔，云山的高远。在我预想的地方，突然变得干净，一切似乎在视界中原比例缩小。这就是塞外起始吗？
大北方的桑干河并不长，她的源头就在不远处，因为汇聚上游的泥沙在这片低地徘徊，形成湿地，经山西、河北，入永定河，是孕育晋冀泥河湾文明的母亲河。
岸边小小的、细细的芦荻和蓑衣草就是主人，残留的黄白色茎梗，就是它的家。底下是新年碧绿的草叶，都变小了，变细了，匍匐在地。于是，就显着水了，一汪汪，一摊摊，一片片，静止泛白的，或涌动碧蓝的水，使这一片湿地非常广阔。吸引生灵注意的，当然不止是我们，还有喜欢鸣叫的小鸟，路上走着的羊群，庙里的镇河泥神，他身边围着叫不出名字的大小妖怪。难怪从山里出来的八路军们好奇流连，觉得这是个好地方。难怪从山里出来的丁玲在抗日的日子里写下《太阳照在桑干河上》。因为这里太宽阔了，太随意了，太明亮了，也太自由了，这里是解放区的天。这里释放了满满的创意。
所有的缘分都是因为这片河吗？它在雁门关外，没有潮水，没有烽火。也没有饮马、涉渡，歌舞，只有沉默的羊群和它们带来淡淡的膻腥。只有沉默的蒙古汉子雕塑，穿着深色的袍子，头上插着翎羽，微笑注视着东方。我是怀着朝圣的心情慕名而来，来到桑干河，就为看看这片水，就为在初夏的傍晚，在这里坐一会，看高天流云，听蛙声鸟鸣，我也想唱歌。
风沙一层层落下，一年年落下，几乎整个世纪，不但没有掩盖住这些明珠，相反肥沃了同朔盆地，擦亮这里的天空。所以云彩那么清晰完整，没风的时候，它们大朵大朵，大片大片立体呈现，像雕塑在头顶和远处呈示，深浅宜人，成为可看的风景。高原的落日晚于内地，即使现在，红色的阳光折射到高空，使缓慢变化的云朵有了形体颜色，或通体透明，或镶金错银，就像这片土地上讲不尽的传说和历史。这些云的颜色穿戴到身上，就是蒙古人的服装和他们的打扮，旁边轻薄透明的就像载歌载舞的哈达。坐在地下看天，终究会忘记时间，忘记黑暗，失去所有的记忆。忘了我是来谈桑干河历史的，忘了这冷暖咸宜的季节。
一片片落下的，不只是风沙，还有战争，还有和平，却不可改变眼前的一切。前几天路过杀虎口的右玉，今天坐在山阴的桑干河边，明天去雁门关。所有美丽的地方，都这样打动我，都是我心中向往的地方。
朔州谷地
从桑干河滩出来直向东，夜走雁门关。手机里传出一条短信，山阴县降温。温度直线下降，当日气温从最高33度降到8度，不得已放下车窗。几十公里的行程，陌生弯曲，但一直在低地前行，两边还是长不高、长不大，稀疏的树木。外面有尖利唿哨的风声，横风似乎要掀动车辆。对面车辆打来的灯光煞白，夜空漆黑，偶尔路过村落一两座饭店的灯光，越来越不敢停歇。想到古人在砾石的栈道上飞驰，除了烟墩、驿站，边塞之地，渺无人烟，随处可见的危险，和我一样，不敢停息。倘若是败军之将，乌合之众，更是慌不择路，仓惶鼠窜。所谓:“月黑雁飞高，单于夜遁逃。欲将轻骑逐，大雪满弓刀。”好在现在时空转换，没有铃声和吆喝的快马，没有孤魂野鬼的啸叫，而是快车和风声。如果是风雪，那将是怎样一派壮观的北方景色？风和云似乎与古人感受相同，梁简文帝《雁门太守行》载：“陇暮风恒急，关寒霜自浓。枥马夜方嘶，边衣秋未重”。还有这夜色。
朔州的地界，是长城的一处关隘，西边与榆林、神木相交，东北接大同，历来边关吃紧，战乱无数。秦汉时称马邑，因为大将蒙恬在雁门关外北逐匈奴，围城养马而得名。后经历代建设，“颇有大城气象”。这里北面外长城，杀虎口为出关隘道，南面内长城雁门关，中间马邑谷地历来是进退设伏的绞杀之地，古今战役不下百次。尉迟敬德、张辽、晋王李克用、李存勖父子皆出生于此，历代名将驻屯戍边，更是不计其数。
如今从朔州安太堡，到西边的神府，北边的东胜构成中国最大的煤气油地带，成为中国的化石能源圣地。本地人形容这里的煤田象一只静卧的老虎，现在拽住的只是这只老虎的“虎尾巴”。
明显的，树木突然高耸起来，道路向上，南部的恒山山脉隐隐约约已然就在眼前。停车，住宿，我们等待明天的好看。
雁门关
早上六点旅社出发，就看见毫无遮拦的桑干河上空黑云从北向南涌来，等我的车到雁门关北门，雨点追上我，拍打着玻璃，似乎就是拒绝。因为修路，迂回可见的北门无法抵近。不得已从二广高速绕行，从南门登雁门关。从山北到山南，我又撵上那一阵雨云，云追我我逐云，我的早晨也像变幻莫测的天空，雨和窗外突然而至的寒冷让人觉得，登山已是无望。但我想看一看它，哪怕看一眼塞北第一雄关。
我在门岗那里意外租得一件棉大衣，成为这一天登关第一人。
其实，登雁门关前，也在网上做过一些功课，主要的焦点是从南门上山，还是北门上更好。一位无名网友的攻略引起我的注意，他说:从南门上可以体验商贾们推车肩挑的经历，也可以感受徐徐而上，直至顶峰的快乐。我算是歪打正着，从南门上关。所谓雁门雄关并不在恒山高峰，甚至谈不上山高坡陡。这里山势环抱，利于设城拒敌，南北和缓的山道更有利于交流往来。雁门关便是在这便利的通道中布局，一层是外城，一层是内城。外城带瓮城，又叫“地利门”。瓮城里是山西名人，武财神关云长，替代了城隍庙。内城又叫“天险门”，两城中间是练兵场和官衙。看南北夹峙的恒山山脉才显得逶迤嵯峨，风起云涌，夹道而来。
我的坚定意识赢得了眼前一切。作为一名曾经的军人，站在南面看北山，是犹如视死如生的战阵，从靖边祠一进院的一棵独松，二进院两棵双松相环相拥，到祠后半坡三棵松并肩而立，地势渐次升高，最高处是整整齐齐一排排遇难将士碑塚。一將众兵，生命相融，更显得尊崇与匠心。从公元前1000年文王之子姬偃到武安堂的战国李牧、汉朝李广牌位，群英堂的卫青、霍去病、薛仁贵、徐达、李文忠，还有杨业、杨六郎杨家满门，裴行俭、周遇吉，哪个不是文能足智多谋，勇贯古今，武则威望厚重，威震华夏。更可叹无数兵卒，具是无名之辈，固边守疆，横尸关隘，累累白骨。一座雁门关，就是一部中国军事斗争史。大雁南飞之门，群雄出塞之雕塑。
我在雁门，观东来之商旅，西出之塞外，随处可见经略的痕迹。这里有西汉竟宁公主王昭君、东魏、隋朝、唐朝五位公主走出，和亲出塞。也有羊皮和茶叶，盐巴和布匹，北连蒙俄，南绝川湘，正是考虑推车挑担的便利，设置在这片委婉的句住山上。所谓雁门关，绝不是封闭阻绝，而是开放平衡农耕民族和游牧民族的商道，你看车轮压出的深沟，具状署理的衙门，路边的车驾，雅静的窑洞客栈。每当关内关外沟通顺畅，边境则和，每当边关阻塞，则战事愈紧，狼烟四起。战争正是对商贸不公的延伸。觉得雁门关更应该叫雁门道。关是隔绝阻碍的绝地，道才是沟通交流之利益。
游雁门关，值得一看的还有武惠堂里的宋将潘美，虽然偏居一隅，却掩不住曾经的抗辽英雄，潘美平岭南、镇北门，因雁门关大捷封代国公，原本一代英豪，并非贪生怕死之徒。他与杨家将的恩怨纠葛，那杨业之死自有后人各自评说。颇具讽刺意味的是，泥塑代国公潘美，脸上神秘的尴尬，与那些神情庄严的神像颇有殊异，倒更接近生活中的情态。雕塑者应该颇费一番周折吧，这复杂的真情实态，何尝不是我们许多芸芸众生现实的真实写照。
慢慢下山，看大道通衢，从它旁边的二淅线，到二广高速，更有航空器瞬间穿越。甚至从北门到南门，我也只用一个早上的部分时间。那个关隘阻塞的时代早已过去，时代日新月异，哪里是先人所想象。雁门古道应只是偏居一隅的故迹，早已不可阻挡，也无法满足现代物流动脉之巨。应县木塔、恒山悬空寺和雁门关作为关外文化，作为一个过去时代的符号，就让它静静地在这里，讲述难以忘怀的历史吧。
@梅兰芳44 2022-06-01 12:48:47
雁门道。以前的关，现在都成风景区了。
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是的，朋友
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