216天非洲穿越记，我的人生大壮游 Hot!
@浅止斋 2016-04-05 21:55:05
由衷佩服楼主的勇气和精神！
还想知道的是，黑黑的皮肤却喜欢穿白白的衣服，是因为白色不易吸热吗？
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苏丹首都喀土穆被称为“世界火炉”，应该有你说的这方面原因。另外，苏丹很多人也不穿白色衣服，苏丹金字塔是苏丹的大景点，穿白色服装可能更有风情一些，容易招徕顾客。——个人观点
由衷佩服楼主的勇气和精神！
还想知道的是，黑黑的皮肤却喜欢穿白白的衣服，是因为白色不易吸热吗？
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苏丹首都喀土穆被称为“世界火炉”，应该有你说的这方面原因。另外，苏丹很多人也不穿白色衣服，苏丹金字塔是苏丹的大景点，穿白色服装可能更有风情一些，容易招徕顾客。——个人观点
@orionpeng 2016-04-06 14:14:30
我比较关注签证问题！！这是要签多少个证？
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基本都是到一个国家先签好下一个或下下一个国家的签证，边走边签，有些国家是落地签。
我比较关注签证问题！！这是要签多少个证？
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基本都是到一个国家先签好下一个或下下一个国家的签证，边走边签，有些国家是落地签。
我站到路边，见到每一辆路过的车都试图拦下来。三四辆车过去之后，终于等来了一辆去往喀土穆的巴士。巴士行驶了三个半小时就到了喀土穆。车上有个穆斯林女生问我要去哪里。我把标示有十九街（19 street）的地图给她看。她让我跟着她下了车，帮我拦了一辆三轮摩托车到十九街。司机将我载到了一个错误的地方。我站在路边，茫然无助，后来终于有个会英文的年轻人带我坐上了一辆去喀土穆市中心的公交车。公交车很挤，我的半边脸都贴在了车门上边。到了市中心，仍然没有人知道十九街。有个好心的大哥带我找了很久，但还是没有找到，我谢过他，决定自己寻找。我胡乱走了很久，碰到两个穿着很体面的高个子黑人，他们看起来很有文化，我向他们询问。其中有个人带我走了不到一百米到达一个十字路口，告诉我横着的那条路就是十九街。我谢过他。他说“欢迎到苏丹”。他叫穆罕默德。我在一张纸条上帮他写了他的中文名字。他高兴坏了。
接下来就去找旅店。朋友告诉我的那家位于十九街的旅店已经客满，我只好背着大包在附近继续寻找。我无助地来回兜着圈子，还是没有找到一家旅店，只好拦住路上一个大哥询问。他带着我辗转了好几个地方，终于帮我找到了一家价格合适的旅店。临走前，他在我的笔记本上写下了名字和联系方式，让我有需要帮助的时候联系他。
接下来就去找旅店。朋友告诉我的那家位于十九街的旅店已经客满，我只好背着大包在附近继续寻找。我无助地来回兜着圈子，还是没有找到一家旅店，只好拦住路上一个大哥询问。他带着我辗转了好几个地方，终于帮我找到了一家价格合适的旅店。临走前，他在我的笔记本上写下了名字和联系方式，让我有需要帮助的时候联系他。
为了保证后面路途的畅通，我需要在喀土穆办理几个国家的签证。来到喀土穆的第二天上午，我就去了肯尼亚使馆，并顺利拿到了东非三国联合签证。东非三国联合签证包括肯尼亚、乌干达、卢旺达三个国家，在签证规定的有效期内，可以在这三个国家之间任意往返。接着我又去了吉布提使馆，不过办理吉布提签证需要有中国使馆出具的介绍信，我只好打车到中国大使馆，但我好像已经错过了办公的时间，门卫让我第二天再来。
第二天一早我就包了一辆车去中国大使馆，跟我谈话的是位姓马的女士。她看起来人不错，没有咄咄逼人的架势。听说我准备去也门，她告诉我也门现在局势不好，让我慎重考虑。见我还是一意孤行，她也没再说什么，只是让我留了亲属的联系方式。然后她让我等一会儿，不多时就帮我弄好了两张分别给吉布提使馆和也门使馆的介绍信。
“申请签证需要复印不少东西吧，”她说，“我们这儿有复印机，你多复印一些带在身上。”
我谢过她，并不想增添麻烦，不过还是觉得很温暖。她又进办公室给我拿来了一瓶矿泉水。我和她又聊了一会儿才离开。
我的出租车司机是个很有意思的黑人老头。他的车开得特别慢，其实，他哪里是在开车，分明是在驾驶乌龟。驾驶室两边的车窗玻璃都被拿掉，后视镜也少了一块，我一度认为这是一种“喀土穆特色”，因为我坐过的几辆出租车都是这样。喀土穆被称为“世界火炉”，拿掉车窗玻璃的出租车就像安装了一台天然风扇，跑起来凉风呼呼地往里灌。他们真该把头顶上那块铁皮也敲掉，变成酷酷的敞篷。为了显得更凉快一些，他甚至没有穿鞋，赤着一双黑脚，漫不经心地踩着刹车和离合器。这辆车跟他一样上了年纪，放佛稍微跑快一些，就会摔在路上似的。不过我却很着急，因为怕错过了吉布提使馆上班的时间。他倒是有说有笑，丝毫不把我的着急放在心上，偶尔还自言自语，嘴里蹦出的最多的词语就是“萨迪噶”，比如，“China and Sudan，萨迪噶，萨迪噶！”我不知道“萨迪噶”的意思，但大概猜出是个褒义词——弄懂了这一点之后，我就能跟他交流了。比如他对我说“Chinese, good！”然后竖起大拇指，我就应和他说“萨迪噶”，他就高兴地回以“萨迪噶，萨迪噶！”身体也随之蹦跳起来，两只手就像要脱离方向盘。
第二天一早我就包了一辆车去中国大使馆，跟我谈话的是位姓马的女士。她看起来人不错，没有咄咄逼人的架势。听说我准备去也门，她告诉我也门现在局势不好，让我慎重考虑。见我还是一意孤行，她也没再说什么，只是让我留了亲属的联系方式。然后她让我等一会儿，不多时就帮我弄好了两张分别给吉布提使馆和也门使馆的介绍信。
“申请签证需要复印不少东西吧，”她说，“我们这儿有复印机，你多复印一些带在身上。”
我谢过她，并不想增添麻烦，不过还是觉得很温暖。她又进办公室给我拿来了一瓶矿泉水。我和她又聊了一会儿才离开。
我的出租车司机是个很有意思的黑人老头。他的车开得特别慢，其实，他哪里是在开车，分明是在驾驶乌龟。驾驶室两边的车窗玻璃都被拿掉，后视镜也少了一块，我一度认为这是一种“喀土穆特色”，因为我坐过的几辆出租车都是这样。喀土穆被称为“世界火炉”，拿掉车窗玻璃的出租车就像安装了一台天然风扇，跑起来凉风呼呼地往里灌。他们真该把头顶上那块铁皮也敲掉，变成酷酷的敞篷。为了显得更凉快一些，他甚至没有穿鞋，赤着一双黑脚，漫不经心地踩着刹车和离合器。这辆车跟他一样上了年纪，放佛稍微跑快一些，就会摔在路上似的。不过我却很着急，因为怕错过了吉布提使馆上班的时间。他倒是有说有笑，丝毫不把我的着急放在心上，偶尔还自言自语，嘴里蹦出的最多的词语就是“萨迪噶”，比如，“China and Sudan，萨迪噶，萨迪噶！”我不知道“萨迪噶”的意思，但大概猜出是个褒义词——弄懂了这一点之后，我就能跟他交流了。比如他对我说“Chinese, good！”然后竖起大拇指，我就应和他说“萨迪噶”，他就高兴地回以“萨迪噶，萨迪噶！”身体也随之蹦跳起来，两只手就像要脱离方向盘。
吉布提使馆真叫一个难找！司机本来指望我带路，因为我昨天去过一次，但我哪里还记得这些左拐右绕的街道。于是他冲我大笑着说道：“哈哈，yesterday, yesterday！”我只好配合地作不好意思状。他更加得意洋洋起来。然后，他停下车，向过路的行人打听使馆的位置。有个小伙子直接坐上了出租车的后座，一路指指点点地把我们带到了目的地。
吉布提使馆还在“营业”。我进去提交了申请签证的材料，那个“接待”我的小伙子让我明天下午两点钟来取。我恳求他当天就给我签证，但他告诉我本来三天后才可以领取的，明天来拿已经是“格外开恩”了。我只好作罢，但希望他把护照还给我，这样我当天还可以去申请也门签证。他说不可以。
我还是决定去也门使馆看看情况，于是让司机把我载了过去。签证官是个很利索的中年人，这从他的外表就可以看出来：精神抖擞，不怒而威，穿得干净利落，浑身没有一块多余的肥肉。我把材料递给他，他马上问我护照在哪里，我说在吉布提使馆。我试图让他先帮我审核一下材料，但他只让我提供护照，并不打算过多言语。我告诉他我明天下午两点左右会再来，他语气生硬地说啥时候来都可以，就不要周五来。走之前我礼貌地说了声谢谢。他用力地挤出了一个笑脸。
次日下午两点我去吉布提使馆拿到签证后就匆匆赶到也门使馆，到达时已是两点半。签证官让我明天再来，尽管他收下我的材料只是举手之劳。
“昨天你不是说了今天下午两点来就可以吗？”我问到。
“现在都三点了好不好！”他不耐烦地说。
我之所以那么着急要拿也门签证，一来是因为来回打车很浪费钱，二来是因为每个星期只有一趟飞也门的航空。这趟飞机是在周五，而今天已是周三，如果明天不能拿到签证，我就要多等待一周的时间。从目前的情况来看，明天一天出签的可能性不是太大，无论如何，今天我都要努力争取。
从他的办公室出来，我久久不愿离去，像受罚的学生可怜巴巴地站在教室外边，希望老师心情一好能够叫我进去。不过这位老师过于铁石心肠，丝毫不肯网开一面。使馆另一个工作人员走过来问我情况，又向里面打听。签证官怒从中来，冲着我大声叫喊：“明天，十点！”我也很生气，往空中狠狠踹了一脚，但也只好回去。
第二天一大早我又兴冲冲地来了，觉得自己是个屡败屡战的斗士。到达使馆才九点，大门都还没开。我在铁门外徘徊，里面做清洁的小伙子看到了我，让我等一等，比划着手势告诉我待会儿那扇小门开了之后就直接冲进去。他的动作既夸张又好笑，我乐翻了天。
约莫半小时之后，签证官来了。他冲我笑笑，有打招呼之意。我心想“不能敬酒不吃吃罚酒”，于是走上前去，跟他握手，对他说早上好。他开了办公室的那扇小门，让我跟着进去。他还让我在凳子上就坐。我该如何形容这种感觉呢？就像一直被体罚的学生被请到了老师家里做客还吃到了他亲手烧的回锅肉，就像你苦苦追求的女孩子认可了你还带你参观她的卧室。真是受宠若惊！你要知道，他昨天还冲我叫喊来着。他一定遇到了什么好事，要么升官了要么儿子娶媳妇儿了——这是那时我全部的心理活动。
我把材料递给他，他让我把护照上所有的签证页都复印一份。这种要求莫名其妙，但我还是屁颠屁颠地出去找复印店。回来的时候他给了我一张签证申请表格。我填完后连同钱一起交给他。他利索地把签证贴到了我的护照上。比预想中还要顺利。
吉布提使馆还在“营业”。我进去提交了申请签证的材料，那个“接待”我的小伙子让我明天下午两点钟来取。我恳求他当天就给我签证，但他告诉我本来三天后才可以领取的，明天来拿已经是“格外开恩”了。我只好作罢，但希望他把护照还给我，这样我当天还可以去申请也门签证。他说不可以。
我还是决定去也门使馆看看情况，于是让司机把我载了过去。签证官是个很利索的中年人，这从他的外表就可以看出来：精神抖擞，不怒而威，穿得干净利落，浑身没有一块多余的肥肉。我把材料递给他，他马上问我护照在哪里，我说在吉布提使馆。我试图让他先帮我审核一下材料，但他只让我提供护照，并不打算过多言语。我告诉他我明天下午两点左右会再来，他语气生硬地说啥时候来都可以，就不要周五来。走之前我礼貌地说了声谢谢。他用力地挤出了一个笑脸。
次日下午两点我去吉布提使馆拿到签证后就匆匆赶到也门使馆，到达时已是两点半。签证官让我明天再来，尽管他收下我的材料只是举手之劳。
“昨天你不是说了今天下午两点来就可以吗？”我问到。
“现在都三点了好不好！”他不耐烦地说。
我之所以那么着急要拿也门签证，一来是因为来回打车很浪费钱，二来是因为每个星期只有一趟飞也门的航空。这趟飞机是在周五，而今天已是周三，如果明天不能拿到签证，我就要多等待一周的时间。从目前的情况来看，明天一天出签的可能性不是太大，无论如何，今天我都要努力争取。
从他的办公室出来，我久久不愿离去，像受罚的学生可怜巴巴地站在教室外边，希望老师心情一好能够叫我进去。不过这位老师过于铁石心肠，丝毫不肯网开一面。使馆另一个工作人员走过来问我情况，又向里面打听。签证官怒从中来，冲着我大声叫喊：“明天，十点！”我也很生气，往空中狠狠踹了一脚，但也只好回去。
第二天一大早我又兴冲冲地来了，觉得自己是个屡败屡战的斗士。到达使馆才九点，大门都还没开。我在铁门外徘徊，里面做清洁的小伙子看到了我，让我等一等，比划着手势告诉我待会儿那扇小门开了之后就直接冲进去。他的动作既夸张又好笑，我乐翻了天。
约莫半小时之后，签证官来了。他冲我笑笑，有打招呼之意。我心想“不能敬酒不吃吃罚酒”，于是走上前去，跟他握手，对他说早上好。他开了办公室的那扇小门，让我跟着进去。他还让我在凳子上就坐。我该如何形容这种感觉呢？就像一直被体罚的学生被请到了老师家里做客还吃到了他亲手烧的回锅肉，就像你苦苦追求的女孩子认可了你还带你参观她的卧室。真是受宠若惊！你要知道，他昨天还冲我叫喊来着。他一定遇到了什么好事，要么升官了要么儿子娶媳妇儿了——这是那时我全部的心理活动。
我把材料递给他，他让我把护照上所有的签证页都复印一份。这种要求莫名其妙，但我还是屁颠屁颠地出去找复印店。回来的时候他给了我一张签证申请表格。我填完后连同钱一起交给他。他利索地把签证贴到了我的护照上。比预想中还要顺利。
签证信息分享：
1，在埃及的阿斯旺签苏丹签证，50美金，两天之后取；我当时客气地跟签证官表达了一下希望早点拿到签证的意愿，第二天就拿到了；签证所需材料：护照、护照复印件、两张照片；另外，在开罗也可以办理苏丹签证；
2，在喀土穆可以办理东非三国签证，吉布提签证，也门签证，埃塞俄比亚签证，厄立特里亚签证，南苏丹签证；
办理埃塞俄比亚签证需要40美金，比在埃及开罗办理要贵（开罗只需30美金，而且可以拿三个月多次，埃塞是否可以拿多次入境签证不确定）
3，东非三国统一签证包括肯尼亚、乌干达、卢旺达，我是在肯尼亚使馆签的，大概等了一个小时就拿到了。
4，签吉布提需要中国使馆出示介绍信，还需要护照复印件，两张照片，335苏丹镑，次日出签。
5，签也门需要中国使馆出示介绍信，还需要护照复印件，所有去过国家的visa复印件，一张照片，321苏丹镑。
注意：签证信息经常会变动。
1，在埃及的阿斯旺签苏丹签证，50美金，两天之后取；我当时客气地跟签证官表达了一下希望早点拿到签证的意愿，第二天就拿到了；签证所需材料：护照、护照复印件、两张照片；另外，在开罗也可以办理苏丹签证；
2，在喀土穆可以办理东非三国签证，吉布提签证，也门签证，埃塞俄比亚签证，厄立特里亚签证，南苏丹签证；
办理埃塞俄比亚签证需要40美金，比在埃及开罗办理要贵（开罗只需30美金，而且可以拿三个月多次，埃塞是否可以拿多次入境签证不确定）
3，东非三国统一签证包括肯尼亚、乌干达、卢旺达，我是在肯尼亚使馆签的，大概等了一个小时就拿到了。
4，签吉布提需要中国使馆出示介绍信，还需要护照复印件，两张照片，335苏丹镑，次日出签。
5，签也门需要中国使馆出示介绍信，还需要护照复印件，所有去过国家的visa复印件，一张照片，321苏丹镑。
注意：签证信息经常会变动。
小贴士：
1，去苏丹需要备好足量美金去黑市兑换苏丹镑，ATM取不出钱；
2，苏丹电话卡很便宜，我所知道的有Zain、MTN两个运营商，都是5苏丹镑办卡，有1天、1周、1个月不限流量的套餐；推荐Zain，网络更好；
3，苏丹陆路关口可以换钱，最好在关口兑换足额苏丹镑，支撑到喀土穆；在喀土穆的市中心Al Kabeer Mosque（听当地人跟我说，这是苏丹最大的清真寺）那里有很多人兑换钱（黑市），汇率比银行好很多。
1，去苏丹需要备好足量美金去黑市兑换苏丹镑，ATM取不出钱；
2，苏丹电话卡很便宜，我所知道的有Zain、MTN两个运营商，都是5苏丹镑办卡，有1天、1周、1个月不限流量的套餐；推荐Zain，网络更好；
3，苏丹陆路关口可以换钱，最好在关口兑换足额苏丹镑，支撑到喀土穆；在喀土穆的市中心Al Kabeer Mosque（听当地人跟我说，这是苏丹最大的清真寺）那里有很多人兑换钱（黑市），汇率比银行好很多。
在喀土穆的街头闲逛，不时就会有苏丹人热情地用中文或者阿拉伯文跟我打招呼，我能感受到他们言语间的真诚。在喀土穆，偶尔有些出租车司机、街边小贩或者随便闲聊的路人，会问我“My country is good？”并渴望得到肯定的答复。无论处于马斯洛的哪个需求层次，他们都希望自己的国家是能引以为豪的。城市跟人一样，有着各种各样的气质，当你到达的第一天，就浸润在了它的氛围里。有的城市温柔如母亲，居于其间，可把他乡认故乡；有的城市只把你当作客人，刻意保持着礼貌，很难与之亲近；有的城市视你如敌，空气里都充斥着浓浓的火药味，不得不赶紧离开。
我买好了喀土穆飞也门的机票。回旅店的路上，我走进一家餐馆，点了一份烤鸡腿，这是我在苏丹最后的晚餐。一会儿工夫，服务员给了我拿来了一个鸡腿，鸡腿下面是一盘白米饭。同桌的一个黑人大哥冲服务员喊了几句话，见没回应，就离开座位帮我拿来了两块面包，然后自顾自地埋头吃饭。
自从遭遇过安全警察之后，我就从来没有动过拍照的念头，虽然我迫切想要记录喀土穆的风土人情。如今，我只能靠我那不太靠谱的记忆约略回想起这些。那坑坑洼洼的并不整洁的街道，街道上卖甘蔗的小女孩，街边店铺卖芒果汁的年轻人，礼拜时间席地而拜的虔诚信徒，也纷纷蹿入我的脑海。青、白尼罗河交汇的城市，世界火炉的烈火声中，每一个人都在努力生活。
自从遭遇过安全警察之后，我就从来没有动过拍照的念头，虽然我迫切想要记录喀土穆的风土人情。如今，我只能靠我那不太靠谱的记忆约略回想起这些。那坑坑洼洼的并不整洁的街道，街道上卖甘蔗的小女孩，街边店铺卖芒果汁的年轻人，礼拜时间席地而拜的虔诚信徒，也纷纷蹿入我的脑海。青、白尼罗河交汇的城市，世界火炉的烈火声中，每一个人都在努力生活。
晚上十点，飞机从喀土穆飞往也门首都萨那。
我的座位位于飞机左翼，周围都是也门人，我成了大家的话题人物。会英文的人问我从哪里来，不会英文的也会朝我看看，然后和同伴窃窃私语两句。我的邻座试图同我说话，但是我们并没有交集的语言，他只好冲我笑笑，两手一摊做无奈状。我的前座是一个老人，下飞机的时候我才知道他双目失明，走路也不方便，一直有个年轻的小伙子搀扶着他。不过他会讲很好的英文。在飞机上，他不时回过头来，一会儿问我是否还好，一会儿问我在萨那有没有住的地方。飞机快降落时，他又问我是否有厚的外套，因为机场外面很冷。他一直在为我考虑，比谁都懂得深夜造访的孤独旅行者紧张不安的心。
“Don’t worry, my friend,”他说，“we will help you。”
下了飞机后我认识了一个穿着体面的年轻人，他答应带我去萨那市区。这趟也门之旅看起来很顺利。不过我未免高兴太早，机场入境处迎接我的就是一个大麻烦。我的护照交上去就被移交到了一间小屋子里，并获得了吹毛求疵的严格审查。也门最近局势紧张，他们都很好奇我的签证是怎么拿到的。这个国家并不接待自由行的旅行者。我没有预定任何酒店，也没有联系当地的旅行社，就堂而皇之地深夜闯入了。看样子，他们也没有遇到过这种情况，三个人你一言我一语地讨论起来。我的去留就取决于这场临时会议的最终结果。盲眼的老人和穿着体面的年轻人等了我一会儿，并不能帮上忙，只好离开了。
当我听到“return China”时心里顿时慌了。这莫不是要把我遣返回国！旅行已近半年，跨越了好几个时区，好不容易走到这里，如果被遣返回去，这次旅行就半途而废了。并且，已经买好的也门飞吉布提和吉布提飞埃塞俄比亚的机票也会作废。这是不小的损失。我心里想，只要不被遣返回国，不管他们提什么要求，我都一一答应。
最后他们没有把我遣返，而是帮我联系了一家旅店，由旅店经理担保我在也门旅行期间的安全。旅店经理在电话里说住宿价格是每晚50美金，我想也没想就答应下来。他说马上来机场接我。
我一直在小屋子里呆着，半个多小时后，他出现在了我面前。他向我交代了一些情况，告诉我房间有50美金的和30美金的，都含早餐。我选择了30美金一晚的房间——这对我来说依然太贵了，但眼下也只好答应下来。他叫莫格利（Mogally），看上去三十来岁，英语说得很流利，他说他曾在菲律宾留过学。我坐上了他的车，经过几处岗哨的检查，穿过重重夜色，终于来到了位于萨那老城的达乌德旅店（Dawood Hotel）。
达乌德旅店接待处的墙上挂着三只红边的圆钟，从左到右分别指示着纽约、伦敦和萨那的时间。最右边的那块钟上，指针指示着凌晨两点三十四分。
我的座位位于飞机左翼，周围都是也门人，我成了大家的话题人物。会英文的人问我从哪里来，不会英文的也会朝我看看，然后和同伴窃窃私语两句。我的邻座试图同我说话，但是我们并没有交集的语言，他只好冲我笑笑，两手一摊做无奈状。我的前座是一个老人，下飞机的时候我才知道他双目失明，走路也不方便，一直有个年轻的小伙子搀扶着他。不过他会讲很好的英文。在飞机上，他不时回过头来，一会儿问我是否还好，一会儿问我在萨那有没有住的地方。飞机快降落时，他又问我是否有厚的外套，因为机场外面很冷。他一直在为我考虑，比谁都懂得深夜造访的孤独旅行者紧张不安的心。
“Don’t worry, my friend,”他说，“we will help you。”
下了飞机后我认识了一个穿着体面的年轻人，他答应带我去萨那市区。这趟也门之旅看起来很顺利。不过我未免高兴太早，机场入境处迎接我的就是一个大麻烦。我的护照交上去就被移交到了一间小屋子里，并获得了吹毛求疵的严格审查。也门最近局势紧张，他们都很好奇我的签证是怎么拿到的。这个国家并不接待自由行的旅行者。我没有预定任何酒店，也没有联系当地的旅行社，就堂而皇之地深夜闯入了。看样子，他们也没有遇到过这种情况，三个人你一言我一语地讨论起来。我的去留就取决于这场临时会议的最终结果。盲眼的老人和穿着体面的年轻人等了我一会儿，并不能帮上忙，只好离开了。
当我听到“return China”时心里顿时慌了。这莫不是要把我遣返回国！旅行已近半年，跨越了好几个时区，好不容易走到这里，如果被遣返回去，这次旅行就半途而废了。并且，已经买好的也门飞吉布提和吉布提飞埃塞俄比亚的机票也会作废。这是不小的损失。我心里想，只要不被遣返回国，不管他们提什么要求，我都一一答应。
最后他们没有把我遣返，而是帮我联系了一家旅店，由旅店经理担保我在也门旅行期间的安全。旅店经理在电话里说住宿价格是每晚50美金，我想也没想就答应下来。他说马上来机场接我。
我一直在小屋子里呆着，半个多小时后，他出现在了我面前。他向我交代了一些情况，告诉我房间有50美金的和30美金的，都含早餐。我选择了30美金一晚的房间——这对我来说依然太贵了，但眼下也只好答应下来。他叫莫格利（Mogally），看上去三十来岁，英语说得很流利，他说他曾在菲律宾留过学。我坐上了他的车，经过几处岗哨的检查，穿过重重夜色，终于来到了位于萨那老城的达乌德旅店（Dawood Hotel）。
达乌德旅店接待处的墙上挂着三只红边的圆钟，从左到右分别指示着纽约、伦敦和萨那的时间。最右边的那块钟上，指针指示着凌晨两点三十四分。
第二天我起得很晚，吃完旅店提供的早餐后就迫不及待地出门溜达了。作为唯一一个自由行的造访者，我独自穿行在迷宫般的巷道中间。老城的建筑有着统一的风格，似乎都是按照同一个的模板建造起来的，墙上的花纹、门窗的样式、房屋的布局，几乎一模一样，若说有差异，无非是高矮胖瘦不同。跟中国的古代建筑一样，它们充满美感。每一栋房屋都像一个凝固的音符，组合起来就是一首充满风情的城市音乐。漫步其中，就像沐浴在音乐声里，心情无比欢愉。
也门人就是这首音乐的演奏者。跟这里的建筑一样，也门人的装束有着鲜明的特色。成年男子穿着长裙或长袍，外面套一件西装，缠着头巾，系着一条宽腰带，腰带上别着一把佩刀。他们就像一百多年前留着长辫子的中国人，到哪里都会被一下子认出来。街上很少看到成年女子，在集市上会碰到一些，不过都裹着一身黑纱，大多数人连面部也完全遮住，只有两只眼睛露在外面。女性的美丽完全被遮掩起来。看起来，也门人对传统有着近乎偏执的坚持，但也并不排斥外面的事物，至少从市场上众多中国制造的东西来看，他们乐意和中国人做生意。也门人热情好客，敞开心扉欢迎我这个远道而来的东方人。他们很喜欢拍照，面对我的镜头时并不躲闪，还大方地配合着做出一些花哨的姿势。